Что такое тарельчатые ректификационные колонны, чем они отличаются от других самогонных аппаратов, как изготовить?

Дефлегматор своими руками

Как собрать в домашних условиях дефлегматор своими руками? Это не очень сложно, но если нет желания или времени возиться со сборкой данного устройства, то в продаже есть готовые варианты по вполне приемлемым ценам. Да и современный аппарат уже идет в комплекте с дефлегматором и ректификационной колонной. К тому же не каждую модель дефлегматора для самогонного аппарата своими руками можно смастерить, некоторые виды собираются только на производстве.

Дефлегматор из банки своими руками

Отстойники можно смастерить самостоятельно из следующих предметов:

  • термоса;
  • нержавейки;
  • стеклянной банки.

Если в самогонном аппарате используется ректификационная колонна, то идеальным вариантом является сухопарник из термоса. Его трудно сделать без специальных знаний и навыков, но при большом желании можно научиться всему. Приготовьтесь, что придется сверлить и паять, поэтому сразу вооружитесь необходимыми инструментами.

Процедура изготовления оборудования следующая:

После зачистки днища термоса к нему приварить скобы, пропустить проволоки и зафиксировать к стене. Затем нужно резко дернуть термос. Преследуемая цель — снять дно с колбы термоса. Если предварительно прогреть дно горелкой, это существенно облегчит процесс.
Далее нужно обточить сварочный шов так, чтобы образовался малозаметный зазор по окружности. Сделать это лучше дрелью со специальной насадкой или наждачным станком.
Извлеките внутреннюю колбу. Чтобы было как можно проще вынуть внутреннюю часть, нужно спилить ребро горловины термоса.
Делаем отверстие во внутренней колбе на дне, вставляем и привариваем к ней вентиляционную трубку.
Во внешнюю колбу внизу и вверху врезаем и припаиваем два патрубка для свободного циркулирования холодной воды

Важно, чтобы внутренние концы трубок выступали на меньшее расстояние относительно величины промежутка между колбами.

Теперь дефлегматор из термоса готов к применению. Осталось только зафиксировать устройство на аппарате вниз горловиной.

Можно смастерить сухопарник и из отрезков труб из стали-нержавейки (d = 38 мм и d = 52 мм). Приобрести отрезки труб по низким ценам можно в пункте приема металлолома. Сначала с наружной стороны трубки большего диаметра на концах вваривается два патрубка. Трубку с меньшим диаметром нужно вставить внутрь большей. Чтобы между деталями образовалась рубашка, нужно заварить концы. После устройство присоединяется к отверстию в крышке куба. А в образовавшейся полости циркулирует вода (холодная).

Изготовление такого сухопарника — очень трудная задача. Необходимы слесарные навыки и опыт работы с аппаратом для сварки, так как нужно будет спаивать трубки между собой. Если таких навыков нет, то лучше устройство из нержавейки купить и сэкономить время и нервы.

Проще всего сделать сухопарник в домашних условиях из банки.

Для такой конструкции потребуются:

  • стеклянная банка объемом не меньше одного литра с крышкой из металла;
  • штуцеры — 2 шт.;
  • шило;
  • гайки — 2 шт.;
  • фломастер;
  • клей термоустойчивый.

Технология изготовления:

  1. Отметить на крышке диаметр отверстий в местах соединения, обвести штуцеры фломастером.
  2. Сделать отверстия острым шилом.
  3. Установить штуцеры, а после закрепить гайками.
  4. Для максимальной герметизации отверстий требуется обработать их снаружи и внутри термоустойчивым клеем.

После того как сухопарник готов, останется только соединить его с самогонным аппаратом. Лучше использовать шланги из силикона, так как резина может повлиять на вкус и запах алкогольного напитка.

Детали можно заказать в мастерской, предпочтительнее из нержавейки

Важно, чтобы штуцер для входа был короче, чем штуцер для выхода, таким образом можно защитить самогон от попадания в него браги

Эффективность устройства, сделанного самостоятельно, зависит от метода сборки, используемых материалов и от правильного расчета требуемых параметров. Лучше всего после изготовления предварительно протестировать его. Залить обычную воду в куб, затем запустить аппарат: так можно проверить наверняка прочность монтажа и герметичность отстойника.

Раньше считали, что в дефлегматоре нет необходимости, не задумываясь о качестве спиртного напитка. Но в наше время люди, занимающиеся самогоноварением, пришли к выводу, что такая экономия сказывается на качестве алкоголя (остаются вредные вещества), а, следовательно, и чревата плохими последствиями для здоровья. Употребляя алкоголь высокого качества, можно избежать опасной интоксикации организма.

Дистилляция

Процесс представляет собой перегонку браги при помощи специального аппарата, благодаря чему удается укрепить ее и очистить от значительной части нерастворимых примесей. Летучие пары спирта испаряются при более низкой температуре и, попадая в холодильник, конденсируются первыми.

Для увеличения крепости напитка и избавления от лишних составляющих требуется несколько повторных дистилляций. Существует две основные разновидности перегонки.

Простая дистилляция

Предусматривает получение спирта-сырца путем перегонки браги на самогонном аппарате без разделения. Это позволяет отделить значительную часть воды, дрожжи и нерастворимые включения.

Спирт-сырец, полученный данным методом, имеет неприятный запах и вреден для здоровья, в нем содержатся альдегиды, метиловый спирт, сивушные масла. Иногда привкус удаляется специальными химикатами или фильтрацией через активированный уголь.

В обязательном порядке спирт-сырец требует дальнейшей переработки – ректификации или перегонки с разделением на фракции.

Фракционная дистилляция

Метод получения хорошего самогона, предусматривающий разделение на несколько составляющих. При фракционной перегонке отсекают первую и последнюю часть:

  • Головы. Начальные 10% от объема абсолютного спирта, подходят для технического использования и ректификации. Для повторной дистилляции их использовать нельзя. Они имеют неприятный запах, содержат много вредных веществ, в том числе метиловый спирт.
  • Хвосты. В последней фракции содержатся сивушные масла, большая часть из них начинает попадать в отбор, когда крепость в струе снижается до 40-45%. Удобнее определять хвосты по температуре в кубе (94-96 °С). Но такой метод применим только в том случае, если дистиллятор оснащен точным термометром. Традиционный же способ, предполагающий использование спиртометра, дает неплохие результаты, но имеет свои недостатки, один из которых – необходимость проводить измерения при 20 градусах. Соответственно, продукт надо охлаждать (реже нагревать), либо проводить температурную корректировку.

После второй перегонки получается крепкий напиток с минимальным количеством включений, обладающий специфическим вкусом в зависимости от исходного сырья. Данный продукт уже можно назвать самогоном.

Как правильно работать на бражной колонне

Ну тут все просто. Наша колонна будет работать только как дистиллятор, дефлегматор не используется. Подаем воду только во второй холодильник и как можно быстрее перегоняем брагу на спирт-сырец. Для тех, кто не знает для чего это делается — читать статью двойная фракционная дистилляция.

Вторая перегонка.

Отбор голов

Начинаем греть куб. Когда температура в кубе приближается к 75 градусам подаем воду в оба охладителя. Причем в дефлегматор необходимо подавать столько воды, чтобы пар в нем полностью конденсировался и не попадал во второй охладитель. Т.е. в приемную емкость течь ничего не должно.

Такой режим работы называется «работой на себя». Длиться он должен 25-30 минут. За это время в царге сконцентрируются головные фракции.

Теперь очень аккуратно начинаем снижать подачу воды в укрепляющий дистиллятор до тех пор пока из второго охладителя не начет капать самогон со скоростью 2-3 капли в секунду. Стоит заметить, что время отклика колонны на изменение подачи воды довольно велико.

Поэтому необходимо делать паузы между изменениями входящих параметров — чуть убавили воды и ждете 30 секунд. Затем смотрите на результат и если надо, убавляете еще. Или прибавили.

И так, на скорости 2-3 капли в секунду отбираем головы. Отбираются они на как правило на запах, но если ваш опыт самогоноварения пока еще не позволяет этого сделать, то пользуйтесь стандартной пропорцией — 50 мл на каждый килограмм сахара в браге.

Когда головы закончились — меняем емкость и начинаем отбор тела.

Отбор тела 

Медленно уменьшаем подачу воды в дефлегматор. Самогон начинает выходить быстрее. Чем меньше подаете воды, тем быстрее начинает идти процесс. Но при этом крепость и чистота дистиллята падает.

Тут выбирайте сами — либо побыстрее в ущерб степени очистки и градусности, либо покрепче и чище, но подольше.

Компромиссным решением, на мой взгляд, является скорость, при которой самогон идет тонкой струйкой.

Теперь настала пора обратить внимание на термометр, установленный над пленочной колонной. В этот момент на нем должна зафиксироваться какая-то определенная температура

Какая именно у вас будет я сказать не могу, т.к. она зависит от крепости вашего спирта-сырца, залитого в аппарат.

Но вот что вам надо запомнить. Если вы выбрали правильный режим отбора, то температура должна держаться на этом уровне. Если же она растет, пусть даже очень медленно (на 1-1,5 градуса), но постоянно, значит мы подводим слишком много тепла и самогон идет ненадлежащего качества. Поэтому либо увеличиваем подачу воды, либо уменьшаем нагрев.

Теперь, когда мы отрегулировали колонну и из второго прямоточника течет струйкой крепкий самогон, а температура выходящего из колонны спиртосодержащего пара постоянна (колеблется в пределах 0,1-0,2 градусов), мы отбираем тело.

Но через какое-то время температура все же начинает увеличиваться — все потому, что спирта в кубе становится меньше. Тогда необходимо вновь немного увеличить количество подаваемой воды в дефлегматор. Температура вернется к прежнему значению, но количество выходящего самогона уменьшится.

Вот в таком режиме и отбираем тело до хвостов. Опытным самогонщикам их появление подскажет собственный нос. Начинающим же рекомендую переходить к отбору хвостов, когда температура в кубе (именно в кубе, а не над колонной!) поднимется до 93ºС.

Отбор хвостов

Если вы занимаетесь отбором хвостов, то просто отключаете подачу воды в дефлегматор и отжимаете остатки как при обычной дистилляции. На всякий случай напомню, что хвосты мы собираем в отдельную емкость.

Принцип работы пленочной колонны

Чтобы было нагляднее, я нарисовал простенькую схему работы.

Итак, как я уже говорил, ставится колонна прямо на перегонный куб. Нагретые пары самогона из куба попадают в парциальный (по-русски — частичный) конденсатор. Там часть паров конденсируется и оседает на стенках охладителя, а другая часть идет дальше.

Поэтому первый охладитель и называют частичным, т.к. он конденсирует не весь пар.

Так вот, охлаждая пары самогона в дефлегматоре, мы их разделяем и пропускаем дальше более низкокипящие компоненты, а все остальное конденсируется на стенках охладителя и пленкой стекает обратно в куб.

При этом спиртосодержащий пар, восходящий в царге парциального конденсатора постоянно взаимодействует с стекающей ему на встречу флегмой. Происходит процесс тепломассообмена — пар выхватывает из флегмы низкокипящие составляющие и отдает ей высококипящие (сивушные масла и воду). Отсюда и такое бешеное укрепление – до 90 градусов конечного продукта!

Регулируя подачей воды температуру в дефлегматоре мы можем довольно качественно разделить самогон на фракции и отсечь ненужные его части. Для начала мы устанавливаем такую температуру, чтобы пропустить во второй охладитель только «головы», а спирт и все остальное возвращаем в куб. А затем повышаем температуру и выгоняем спирт, оставляя во флегме «хвосты».

Но чтобы четко отсечь головы с хвостами и получить чистый и крепкий самогон с колонной необходимо правильно работать. К счастью научиться этому довольно просто.

Итак, как я уже говорил, ставится колонна прямо на перегонный куб. Нагретые пары самогона из куба попадают в парциальный (по-русски — частичный) конденсатор. Там часть паров конденсируется и оседает на стенках охладителя, а другая часть идет дальше.

При этом спиртосодержащий пар, восходящий в царге парциального конденсатора постоянно взаимодействует с стекающей ему на встречу флегмой. Происходит процесс тепломассообмена — пар выхватывает из флегмы низкокипящие составляющие и отдает ей высококипящие (сивушные масла и воду). Отсюда и такое бешеное укрепление – до 90 градусов конечного продукта!

Описывать детально весь процесс сложно и нецелесообразно, в работе лучше ориентироваться на схемы и видео. В общих чертах процесс выглядит следующим образом:

  1. Соединение бака и колонны. Для этого в крышке куба делают соответствующее отверстие, устанавливают фланцевый/резьбовой штуцер, устанавливают трубу. Для скрепления элементов удобно использовать кламповое соединение.
  2. Изготовление дефлегматора. Самым простым вариантом является внешний змеевик – намотка медной трубки по контуру колонны, но можно использовать конструкцию с водяной рубашкой, смонтировать ее отдельным узлом и подсоединить сверху, позаботившись о патрубках для подвода и отвода воды.
  3. Подготовка отверстий под термометры. Одно делают в крышке бака, второе – наверху колонны, между дефлегматором и холодильником.
  4. Сборка и установка основного холодильника с трубками для подвода/отвода воды. Между двумя вертикальными трубами иногда делают перемычку с краником, но этот элемент не является обязательным.

По желанию устройство можно совершенствовать: подключать несколько дефлегматоров, заполнять трубу насадками, ставить автоматику и т. д

Чтобы колонна качественно работала, очень важно обеспечить стабильную подачу воды. Утеплять устройство не требуется

Нашли ошибку или есть что добавить?

Выделите текст и нажмите CTRL ENTER или нажмите сюда.

Данный элемент может быть установлен не в одном количестве, а в количестве 2 или 3. В этом случае элемент будет первичным или вторичным. Подобная структура позволяет добиться более стабильного функционирования колонны. Вы должны понимать, что такие дополнения возможны исключительно на высоких конструкциях.

Каким же требованиям должна отвечать

  • Она должна иметь высоту не менее 50 диаметров ширины. Хотя это, конечно, полностью зависит от желания самогонщика и от того, какой нужен продукт на выходе. Насколько он должен быть чистым и какой должна быть его крепость. Укрепляющая колонна, высота которой менее 30 диаметров, не имеет смысла, так как ее эффективность будет очень низкой.
  • Царга также должна иметь управляемый дефлегматор. Его конструкция может быть любой, выполненной на основе димрота, рубашечник или еще какой-нибудь. Это не имеет никакого значения. Главное, чтобы он полностью гасил мощность, которую планируется подводить. Их может быть несколько, например, первичный и вторичный. Такая структура позволяет добиться более стабильной работы.
  • Дефлегматор должен иметь тонкорегулируемую охлаждающую способность. Для этого нужен кран, который позволяет дозировать расход воды. Лучше, чтобы он был игольчатый, не подходят для этой цели шаровые. Если выбрать из доступных вариантов в бытовых условиях, то наиболее пригодным является кран для радиатора отопления.
  • Перед выходом на холодильник-конденсатор необходимо установить термометр. Это необходимо для колонн, которые работают по принципу отбора пара. Если используется пленочная колонна, а дефлегматор жидкостного отбора, то установка термометра определяется конструкцией.
  • Она должна обладать холодильником, который способен был бы охладить весь подводимый к нему пар. Для колонок с жидкостным отбором необходим еще холодильник для охлаждения продукта.
  • Подвод воды дефлегматора и холодильник осуществляются отдельно.
  • Трубки для горячей воды и продукта допускаются только силиконовые, поливинилхлорид разрешен на подводе холодной воды.

Таким образом, следует подчеркнуть, что всегда имеют смысл многие дополнительные устройства к самогонному аппарату, в том числе и укрепляющая колонна.

Она позволяет получить намного более чистый продукт и сделать это в двукратную перегонку. Этого получить на обычном самогонном аппарате нельзя, не оставшись с большим количеством сивушных масел и других вредных примесей.

К чему приводят отклонения

Требований для изготовления колонки много. Чтобы упростить конструкцию, многие от них отходят. К чему приводят нарушения и отклонения?

  • Среди таких отклонений можно выделить дефлегматор, который может быть неуправляемым. Такая бражная колонна была установлена в устройстве «Малютка», где была упразднена управляемость для того, чтобы сделать аппарат более компактным, а дефлегматор и конденсатор представляли собой единую емкость, к которой была подключена проточная вода. Такая схема не разрешает регулировать процесс с помощью дефлегматора, поэтому разделение при этом хуже.
  • Еще одним отклонением является малая утилизационная мощность дефлегматора. Существуют такие аппараты, где все вроде бы присутствует, но дефлегматор настолько маломощный, что не позволяет провести нормальное разделение. Складывается впечатление, что производители данных приборов абсолютно не понимают, для чего нужна укрепляющая колонна и делают ее присутствие бесполезным.
  • Малая высота колонны. Малая высота обычно позволяет сделать прибор компактным и давать возможность установки на газовую плиту, если над ней имеется вытяжка и так далее. Однако в этом случае разделение будет значительно хуже и это сразу нужно понимать. Можно сказать, что повторная дистилляция будет более эффективной, чем такая укрепляющая колонна.

Такую колонку несложно сделать самостоятельно, ее конструкция не представляется таких сложностей, как ректификационная. Однако не дает на выходе спирт-ректификат. Зато перегнанный продукт на самогонном аппарате с укрепляющей колонной будет обладать своим изначальным ароматом и привкусом, например, когда готовится из фруктового или зернового сырья.

Критерии отбора

Немаловажным фактором в выборе самогонного аппарата являются общие для всех видов особенности, значительно упрощающие процесс перегона браги в самогон.

Условия эксплуатации

Прежде всего выбирать дистиллятор необходимо в соответствии с условиями его будущей эксплуатации.

Как выбрать самогонный аппарат для дома

В основном это следующие параметры:

  • источник нагрева;
  • наличие водопровода;
  • максимально возможная высота от плиты до вытяжки.

При использовании дистиллятора в стандартной кухне не стоит приобретать бражную и ректификационную колонны. Учитывая их габариты, в пространство между плитой и вытяжкой они просто не поместятся. Конечно, есть выход – приобрести с колонной компактную индукционную плиту. При наличии индукционной плиты, устройство должно быть с ферромагнитным дном. Как вариант можно приобрести дистиллятор со встроенным в перегонный куб ТЭНом.

Важно: При использовании ТЭНа, он должен быть всегда закрыт брагой, в другом случае может перегореть. Также не стоит заливать в такой аппарат густую брагу

Перед началом перегонки ее необходимо по меньшей мере отжать через дуршлаг.

При самогоноварении на даче или в гараже, следует направить свой выбор на непроточном перегонном аппарате. Вода в него заливается вручную.

Индукционная плита

Коротко о том, какую индукционную плитку лучше выбрать для самогонного аппарата:

  • из стеклокерамики;
  • без импульсного нагрева;
  • без таймера автоматического отключения.

Самогонный аппарат из нержавеющей стали

Назначение

Здесь очень важным параметром является тот момент в каких масштабах планируется использовать аппарат: для собственных нужд или массового производства. И отсюда исходить по выбору аппарата. Для себя и 20 литрового хватит, а чтобы порадовать друзей и знакомых – не менее 50.

Не менее важным параметром будет качество продукта:

  1. Обычный самогон. В этом случае подойдет самый простой классический аппарат.
  2. Продукт с хорошей очисткой, но без потери вкусовых качеств исходного сырья – дистиллятор с сухопарником или бражная колонна.
  3. Чистый пищевой спирт – для этого необходимо приобрести ректификатор. Но он достаточно сложен в использовании, поэтому новичкам в самогоноварении покупать его не рекомендуется.

Объем

Объем куба самогонного аппарата лучше выбрать в зависимости о того, какой производительности вы от него хотите. Чем она лучше, тем выше стоимость дистиллятора и его габариты.

Многие начинающие самогонщики считают, что для «себя» им хватит минимального объема куба. Но это не совсем так. Чем меньше объем куба тем больше потраченного времени. Конечно, не очень хочется хранить в квартире 20-30 литровый аппарат. Но работать с кубом, емкостью менее 15 литров намного тяжелее и неудобней.

Какой куб выбрать для самогонного аппарата?

Главное в этом вопросе понять, что меньше, не значит лучше. Многие начинающие винокуры, приобретая изначально аппарат с минимальным объемом куба, затем приходят за большим

Важное значение для производительности также имеют такие показатели, как количество литров в час, степень нагрева и интенсивность охлаждения

Самогонный аппарат с маленьким кубом

В момент перегонки браги в самогон куб можно заполнить только на 2/3 объема. Так что куб, емкостью 9 литров – это еще не 9 литров самогона. Чтобы перегнать, к примеру, 20 литров браги на таком аппарате, придется убить весь день, а может и больше. Так что для более или менее комфортной работы приобретать лучше куб объемом не менее 15 литров.

Материал

Сейчас есть только два материала для изготовления дистилляторов – это нержавеющая сталь и медь.

Медный дистиллятор характерен быстрым нагреванием и охлаждением, что значительно сокращает время перегонки. Традиционно медные аппараты используются для приготовления элитных напитков. Их основным недостатком является высокая стоимость и потребность в постоянной чистке.

Справка: помутнение самогона и появление в нем посторонних привкусов – сигнал к тому, что медный дистиллятор пора почистить.

Толщина металла для самогонного аппарата должна быть не менее 1 мм

Дистиллятор с проточным холодильником

Без сухопарника

Довольно бюджетная модель, которая на выходе даёт самогон крайне невысокого качества.

Иваныч эконом.

Отсутствие отстойников и систем очистки сказывается на вкусе и запахе продукта, поэтому особой популярностью этот агрегат не пользуется. Но стоит он реально недорого, поэтому и спрос на него есть.

Брагу обязательно нужно перегонять дважды и во второй раз не жалейте головы и хвосты. Отсекайте все вредные и вонючие фракции, чтобы сделать самогон максимально вкусным и качественным (насколько это позволяет оборудование).

С одним сухопарником

Самая популярная модель, которая завоевала рынок своей простой и эффективностью.

Внешний вид классического дистиллятора с сухопарником.

Сухопарник (отстойник) необходим для частичного очищения продукта от вредных примесей. Он не способен сделать самогон прозрачным и идеальным на вкус, но эффективность этого устройства бесспорна.

Мы всегда рекомендуем покупать оборудование именно с сухопарником. Он может быть сделан как из нержавеющей стали, так и обычной стеклянной банки. Принципиального отличия в этом нет, главное, чтобы он был чистым и герметичным.

С двумя или тремя сухопарниками

Эффективность более одного отстойника крайне сомнительна. Мы считаем, что нецелесообразно использовать более одного сухопарника в своём аппарате. В любом случае нужно будет совершать двойную перегонку.

Учитывайте, что каждый отстойник увеличивает время перегонки примерно на 20–30 минут. Спиртовым парам необходимо преодолеть большее расстояние, поэтому и времени тратится больше.

Можно рассмотреть вариант с двумя сухопарниками (Локомотив на фото), так как сделаны они из нержавейки и имеют кран для слива. Но если вопрос финансов стоит остро, то переплачивать смысла нет. Берите что-то попроще.

С барботером

Барботер представляет из себя банку, в котором одна из трубок погружена в воду. За счёт этого происходит очистка спирта прямо через воду. Лучше или хуже эта система по сравнению с сухопарником никто не знает, поэтому выбирают то, что больше по душе.

Аппарат от Уральского Дистиллята

Их тоже иногда ставят два, три и ещё больше. По аналогии с сухопарником, мы не видим смысла переплачивать. Вполне достаточно одного отстойника, который очистит большую часть «сивухи».

Они ещё довольно хлипкие и периодически ломаются, теряют герметичность или выгибаются. С ними всегда есть какие-то проблемы, а когда их 2, 3 или даже 4 это повышенный риск. Замучаетесь ухаживать за своей системой очистки.

Устройство и принцип работы самогонных аппаратов с дефлегматором

Колпачковый ректификационный абсорбер может содержать разное число колпачков.

  1. Во время перегонки браги колпачки разогреваются, а их температура растёт сверху вниз. Во всех колпачках имеется по нескольку отверстий, через них стекает флегма и попадает на нижерасположенный колпачок.

    Так процессы испарения происходят повторяясь один за другим и в итоге выходит жидкость с более высокой температурой кипения. В результате этого и получается высокоградусный спирт.

  2. Абсорберы по основным типам слива жидкости с тарелки разделяются на тарельчатые колонны со сливными устройствами и без сливных устройств (с неорганизованным сливом жидкости).

    К изделиям со сливным устройством относятся абсорберы с клапанными, ситчатыми, колпачковыми и прочими тарелками, имеющими специфические устройства для перетекания жидкости с тарелки на тарелку – карманы, сливные трубки и пр.

  3. Нижние концы сливных устройств погружены в жидкость на нижерасположенных тарелках для создания гидрозатвора, предотвращающего прохождение газа через сливное устройство.

Ректификационная колонна или самогонный аппарат

Чтобы определиться, стоит ли изготавливать ректификационную колонну, или можно ограничиться обычным самогонным аппаратом, следует сравнить характеристики этих устройств (рисунок 3).

Обычно в расчет принимаются такие критерии:

  1. Качество конечного продукта: с помощью самогонного аппарата получается спирт, качество (включая вкус и запах) полностью соответствуют изначальному качеству браги. С помощью ректификационной колонны получают спирт высочайшего качества без постороннего вкус и запаха.
  2. Крепость спирта: самогонный аппарат позволяет получить спирт крепостью 40-65% в зависимости от качества сырья и количества перегонок. В любой ректификационной колонне спирт достигает средней крепости 93-95%.
  3. Очистка от вредных веществ: в самогонном аппарате средняя, поэтому даже готовую водку в дальнейшем фильтруют. Если используется ректификационная колонна, необходимости в такой процедуре нет, так как все вредные соединения удаляются еще во время перегонки.

Из этого списка видно, что использовать ректификационную колонну действительно выгоднее, чем самогонный аппарат. С другой стороны, изготовление даже самой простой конструкции требует покупки специальных материалов и четкого соблюдения технологии.

Как сделать ректификационную колонну в домашних условиях.

Рисунок 3. Ректификационная колонна позволяет получить спирт более высокого качества для производства элитного алкоголя

Чтобы сделать простую ректификационную колонну, нужно детально изучить ее конструкцию, закупить подходящие материалы и заготовить чертежи, по которым будет проводится сборка.

Необходимые материалы

Для начала необходимо запастись подходящими материалами. Как уже говорилось выше, ректификационную колонну лучше делать из меди или из нержавейки (рисунок 4).

Эти металлы не вступают в химическую реакцию с парами спирта и не испортят вкус готового напитка.

Итак, из материалов понадобятся:

  • труба из меди (диаметр 30-50 мм, длина 130-140 см);
  • губки из нержавейки;
  • упорные шайбы;
  • металлическая сетка;
  • пенополипропилен;
  • термометр.

Рисунок 4. Материалы, необходимые для изготовления

Лучше запастись материалами с запасом, чтобы в процессе изготовления не возникло непредвиденных трудностей.

Рекомендации по сборке

Медные ректификационные колонны, изготовленные дома, по функционалу не уступают тарелочным моделям промышленного производства. Собирать такой агрегат самому сложнее, чем обычный самогонный аппарат, но качество спирта приятно удивит любого ценителя домашнего алкоголя (рисунок 5).

Сборка осуществляется так:

  1. Медную трубу разрезают на две равные части и у каждой зачищают края. Между ними создают соединение. Оно может быть резьбовым, но обязательно разборным. Таким образом, одна часть трубы будет выполнять роль царги, а вторая – корпуса дефлегматора.
  2. На трубу-царгу с обеих концов устанавливают сетки и упорные шайбы. Именно они помогут удерживать наполнитель внутри.
  3. Губки из нержавейки режут небольшими кусочками по 5-15 мм каждый. Этими фрагментами наполняется труба. Чтобы стружка внутри не сдавливалась, на 1 л объема царги берут не более 280 граммов кусочков.
  4. Когда труба будет наполнена, сетки и шайбы устанавливают на место, а царгу крепят к перегонному кубу.
  5. Вторую часть трубы оборудуют вторичным полым корпусом. Внутри него будет циркулировать вода. В качестве такого корпуса используют трубу с диаметром на 10-20 мм шире основной. При этом вторичная должна быть на 30 мм короче. Длинную трубу располагают внутри короткой, вверху и внизу приваривают кольца, внешний диаметр которых должен равняться толщине трубы (30-50 мм) плюс 10-20 мм толщины холодильника. Внутренний диаметр должен точно соответствовать толщине трубы.
  6. Во вторичном корпусе просверливаются два отверстия (под подачу воды и обратку). Потом приваривают патрубки.
  7. Сверху на дефлегматор устанавливают крышку. В ней делают отверстие для атмосферной трубки.
  8. Для узла забора просверливают отверстие на расстоянии 20 мм от места соединения царги с дефлегматором. Внутри последнего на уровне отверстия приваривают кольцо. С его помощью готовый продукт будет собираться и стекать в узел отбора.
  9. Внешний холодильник изготавливают так же, как в самогонном аппарате и подключают с помощью трубки от капельницы с регулятором к узлу отбора.
  10. Царгу и куб обшивают пенополипропиленом для дополнительной теплоизоляции. Термометр устанавливают в нижней части царги, чтобы была возможность измерить температуру внутри нее.

Рисунок 5. Сборка должна проводится в точном соответствии с чертежами

Собирать готовый продукт можно в любую емкость, но лучше использовать стеклянную.

Разница между насадочной и тарельчатой колонной

«У меня есть насадочная колонна, нужна ли мне тарельчатая?» – этот вопрос рано или поздно становится перед каждым винокуром. Обе колонны реализуют технологию тепломассообмена, но в их работе есть существенные отличия.

Количество ступеней укрепления

Насадочная колонна работает в режиме максимального разделения на предзахлебной мощности. Регулируя флегмовое число, можно менять количество теоретических тарелок в широком диапазоне: от нуля до бесконечности (при полностью отключенном дефлегматоре и работе колонны на себя).

Тарельчатой колонне характерно конструктивно заданное количество ступеней разделения. Одна физическая тарелка имеет КПД от 40 до 70 %. Другими словами, две физические тарелки дают одну ступень разделения (укрепления, теоретическую тарелку). В зависимости от режима работы КПД меняется не на столько, чтобы существенно повилять на количество ступеней.

Удерживающая способность

Насадочная колонна со своей малой удерживающей способностью позволяет хорошо очищать дистиллят от головной фракции и как-то сдерживать хвостовую.

Тарельчатая колонна имеет на порядок большую удерживающую способность. Это мешает ей сделать такую жесткую очистку от «голов», но позволяет прекрасно сдержать хвосты. То есть выровнять дистиллят по химическому составу. При этом чем больше нужно очистить дистиллят от примесей, тем больше тарелок требуется поставить. Простая задача, решаемая практически. Один раз нашел для себя оптимальное количество тарелок и больше не думаешь об этом.

Чувствительность к управляющим воздействиям

Насадочная колонна очень чувствительна к перепаду давления воды в дефлегматоре или изменению мощности нагрева. Небольшое их изменение приводит к изменению количества ступеней укрепления в разы или даже в десятки раз.

КПД тарелок может поменяться максимум в 1,5 раза, да и то при очень большом и целевом изменении этих параметров. Можно считать, что настроенная тарельчатая колонна, с точки зрения разделяющей способности, практически не будет реагировать на обычные небольшие перепады давления воды или напряжения.

Производительность

Производительность насадочной колонны в основном зависит от её диаметра. Оптимальным диаметром для современных насадок является 40-50 мм, при дальнейшем увеличении диаметра стабильность процессов падает. Начинают проявлять себя пристеночные эффекты и каналообразование. Тарельчатые колонны такими слабостями не страдают. Их диаметр и производительность можно увеличивать до любого необходимого значения. Лишь бы хватило мощности нагрева.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий